Необходимо осознавать, что разбиение дрессировки на этапы весьма условно (некоторые этапы можно объединить в один, а некоторые — разделить на более мелкие) и используется для облегчения понимания внутренней логики развития дрессировочного процесса.

1 . Пробуждение и развитие у щенка интереса к игре с апортировочным предметом. Всем собакам в той или иной степени свойственно так называемое апортировочное поведение , т. е. стремление находить и приносить поноску, а также стремление к игре в «перетягивание каната». Так же естественным является желание щенка играть именно с хозяином (это вообще вершина счастья). Наша задача на данном этапе — научить щенка «правильно» играть. Во-первых, дать понять, что отныне игровое общение с хозяином будет происходить в виде игры «в апортик», — хозяин забрасывает мячик или любую удобную (удобную для собаки, которой предстоит носить её в зубах, а также для хозяина, которому предстоит носить её в кармане) игрушку, щенок её приносит. Или в виде игры в «перетягивание каната». Или в виде сочетания обеих игр, что тоже вполне приемлемо. Вторая задача — заинтересовать щенка именно этими видами игры. Впрочем, если собака правильно выбрана , особой сложности в этом нет.
Очень важно понимать, что мы должны закрепить именно игру щенка с хозяином, а не игру с предметом. Игра, заключающаяся в том, что щенок самозабвенно треплет игрушку, удирает с ней в зубах от хозяина и, забравшись в какое-нибудь укромное местечко, грызёт игрушку, порыкивая на делающего попытки приблизиться хозяина, — такая игра нам категорически не подходит. Не подходит постольку, поскольку для наших будущих целей необходимо развить в щенке неудержимое, доминирующее над всеми другими желание играть с хозяином , а не желание в одиночестве играть с тем или иным предметом. В первом случае только в нашей власти предоставить собаке возможность такой игры, и тогда доминирующая мотивация заставит собаку активно искать модели поведения, которые приводят к желанному результату — игре с хозяином. Дрессировщику останется только отбирать необходимое для его целей поведение. Во втором случае (игра с предметом) собака довольно скоро обнаружит, что может удовлетворить своё желание (грызть и трепать апортик) самостоятельно, как только ей этого захочется, достаточно только найти подходящий предмет, чаще всего обломок ветки. Кстати говоря, именно поэтому всяческие ветки и палки — предметы для отработки игрового поведения неподходящие.
Как развить желание играть именно в такую игру? Мы уже говорили, что стремление к повышению своей эффективности в каждом виде деятельности является руководящим принципом поведения , а это покруче будет, чем «всего лишь» мотив поведения . Следовательно, мы должны создать у щенка впечатление, что именно в этой игре он ну просто ооочень эффективен. Игрушку он у вас регулярно забирает (очень сильный!), хотя и не без приличествующего случаю сопротивления с вашей стороны. Правда, потом сам вам её и приносит, — у кого же ещё её забирать? Очень важно также создать «культ любимой игрушки», такой приятной для кусания, легко помещающейся во рту (и в кармане, как мы уже говорили), желательно такой формы, чтобы можно было безопасно ухватиться за ту её часть, которая выступает изо рта собаки. А собаке вашей, кстати, ещё расти и расти — рассчитывайте поэтому сразу на пасть взрослой собаки. Немаловажно, чтобы пришедшую в негодность игрушку можно было сразу же заменить аналогичной. А вдруг в магазине именно в это время именно такой игрушки не будет? Это я к тому, что покупайте сразу несколько.
Встречаются собаки, которые апортировочное поведение самостоятельно не проявляют. Такие собаки для данного вида дрессировки непригодны, и нечего создавать себе проблемы, пытаясь их обучать.
Разумеется, если речь не идёт о профессиональной деятельности и вам просто хочется научить свою собаку новому навыку — флаг вам в руки! В этом случае, просто забрасывая апортик и даже таская его на верёвочке перед собакой (так играют с котёнком) вы, скорее всего, ничего не добьётесь. Впрочем, если щенок, паче чаяния, всё-таки схватит апортик, старайтесь, пока он его не выплюнул, «оживить» игрушку лёгкими подёргиваниями за верёвочку. Встряхнёт щенок игрушку, проявляя врождённое консумационное поведение («умерщвление» добычи-апорта), — считайте, что вы близки к цели: щенок признал апортик игровой добычей. Если же щенок полностью равнодушен к этому виду игры (ну не охотник он — что тут поделаешь), можно попробовать пойти другим путём. Этот путь эффективен, если собака достаточно агрессивна, т. е. склонна к проявлению агрессивно-оборонительного поведения. Вам понадобится достаточно длинный (из соображений безопасности) апортировочный предмет и прочный поводок. Привяжите собаку и начинайте дразнить её апортом. При этом легонько, а может быть и не совсем легонько — вы лучше знаете свою собаку, похлопывайте её по морде апортиком, какое-то время не давая его схватить. Ну и, наконец, разрешите собаке сделать захват. «Оживляйте» апорт, поддёргивая его. Добивайтесь, чтобы собака проявила поведение «умерщвления», т. е. энергично встряхнула апорт. (Не хочет «убивать» добычу, пусть «убивает» врага). Движение «умерщвления» входит в комплекс интринсивного поведения — агрессии и возможность его проявить доставляет собаке положительные эмоции.
Остаётся добавить, что к этому этапу разумно приступать как можно раньше, в возрасте импринтирования моделей поведения — до 6 месяцев.

2 . Депривация по игровому поведению . Как минимум за две недели до начала собственно курса дрессировки следует прекратить любые игры с собакой. На этом этапе игровая мотивация стремится приобрести ранг доминанты.
Непростая, кстати, задача — полностью лишить собаку возможности играть. Изобретательность, которую проявляет собака в поисках новых форм игрового поведения, заставит вас постоянно быть начеку, чтобы невольно не «подыграть» ей. Собаку, живущую в семье, полностью лишить игр крайне тяжело. При вольерном содержании задача упрощается. Этим, на мой взгляд, объясняется бульшая успешность вольерных (по месту содержания, но не по месту выращивания) собак в данном виде дрессировке. Для вольерных собак работа — это единственная возможность развлечься, в то время как у собак, живущих в квартире, развлечений хватает (особенно, если в семье есть дети).

Ну, и перегибать палку не стоит, — на первом этапе депривации ее эффективность прямо пропорциональна ее длительности, а затем с увеличением длительности значимость мотивации не только не растет, но и начинает снижаться.

3 . Забрасывание запахового апорта на открытой местности, так мы назовём этот этап.
Для начала дадим определение запаховому апорту. Всё очень просто — это апорт, которому присущ запах того вещества, детектором которого мы собираемся сделать нашу собаку. В дальнейшем будем называть его разыскиваемым веществом (РВ). Техническая сторона также очень проста, если её специально не усложнять. Отрезок поливинилхлоридной водопроводной трубы Ду 30, длиной сантиметров 15-20 в котором просверлены отверстия (небольшие, чтобы клык собаки не мог углубиться в одно из них). В торцы забиты деревянные чопики (дерево сухое, лиственное). Внутри полиэтиленовый пакетик с РВ. Хранить в герметичной стеклянной посуде. Перед работой заворачивать (как конфету) в чистую ткань. Концы ткани закреплять аптекарской резинкой. После того, как апорт попал собаке в рот, «обёртку» менять безжалостно. На тряпках не экономить! После работы апорт проветрить — и в банку. Почему поливинилхлоридная водопроводная труба? Потому что поливинилхлорид и достаточно прочен и, в то же время пластичен, т. е. брать его в зубы собаке не противно. Разумеется, крупная собака рано или поздно такой апорт разгрызёт, — поменяем, стоит такая труба копейки. Особо крупным и азартным псам этот апортик может оказаться — на один зуб. Не расстраиваемся и делаем апорт из куска «раскладушки» или из любого куска алюминиевой трубы. Но металлическую трубу нам придется обмотать в один слой шнуром, зажав его концы под чопики на торцах. Такой апорт ни одна собака не разгрызёт. (У меня мастиф не разгрыз, хотя и помял прилично).
Во избежание вопросов, которые неизбежно возникнут у пытливых читателей: я не питаю иллюзий и отнюдь не считаю, что изготовленный таким образом апорт будет пахнуть именно и исключительно нашим РВ. Напротив, я полностью отдаю себе отчёт в том, что запах такого апорта будет состоять из смеси запахов поливинилхлорида, дерева, резины, ткани, полиэтилена, ну и чуть-чуть — самого РВ. Однако ничего страшного в этом нет, а вот, что с этим фантом делать, вы узнаете немного позже. Ещё один организационный момент. В хозяйственных магазинах продаются одноразовые полиэтиленовые перчатки (в таких женщины красят волосы), — запаситесь ими.
Брать апорт — перчаткой. Перчатки почаще менять. Учтите, запах человека для собаки очень силён и легко заглушит запах РВ.
Занятия на этом этапе лучше всего проводить на ровной открытой площадке. До сих пор вы использовали в качестве апортировочного предмета любимую игрушку собаки (какой она должна быть — мы уже обсуждали). Сейчас любимую игрушку придётся заменить запаховым апортом. На первых порах собака может не проявить к нему должного интереса. Привяжите к апорту верёвку. Забрасывайте его и подтягивайте за верёвку. Привяжите верёвку с апортом к гибкому пруту и поиграйте с собакой этой импровизированной «удочкой». Ещё раз подчёркиваю, если собака правильно выбрана — проблем не будет. Как только проявился интерес к апорту, начинайте его забрасывать. Желательно на чистое место, чтобы к апорту не прилипали частицы песка и мелкие камешки, из-за которых собака может отказаться брать апорт. Идеальное поведение собаки, после того как она подняла апорт — спешить к вам с одной из двух целей: либо отдать вам апорт для того, чтобы вы снова его забросили, либо предложить вам игру «в перетягивание каната».
Хочется надеяться, что такое поведение собаки уже закреплено вами на первом этапе дрессировки, когда вы отрабатывали игру с любимым предметом. Ежели, паче чаяния, этого не случилось, и собака к вам с апортом не спешит, как только она схватила заброшенный апорт, — убегайте от неё! Если собака при этом выплюнет апорт и помчится за вами, это будет означать, что собачка у вас конечно преданная, но, увы, выбрали вы всё-таки не ту собачку. (Тьфу-тьфу-тьфу, поскольку на этом этапе о выборе уже поздно сожалеть). Будущий чемпион среди собак-детекторов запахов побежит за вами, не выпуская апорта (добычи!) из пасти. Продолжая убегать, без особой, впрочем, спешки, хвалите собаку, треплите её ладонью в районе стопа, спинки носа (игровая зона), но избегайте прикасаться к апорту до тех пор, пока собака сама не вложит его в вашу руку. Присядьте, даже повалитесь на землю, продолжая хвалить и трепать собаку — такое поведение приведёт её в восторг. Дурачьтесь вместе с ней. Добивайтесь, чтобы собака сама отдала вам апорт, и тут же забрасывайте его снова. Если собака протягивает вам апорт, но не выпускает его из пасти, поиграйте с ней «в перетягивание каната» и позвольте ей победить — отдайте апорт и снова убегайте и т. д. и т. п. Когда собака выпустит апорт (не случайно выронит, а выпустит его сама) забрасывайте апорт снова.
Уф… Попотеть вам конечно придётся. Но! Только в том случае, если вы пренебрегли первым этапом и приступили к собственно дрессировке с неподготовленной собакой.
Теперь, раз уж мы всё равно отвлеклись, о том, как хвалить собаку . Это маленькое отступление следовало бы назвать «Ода доброму слову ». Всё, что делает или ещё только будет делать ваша собака во время дрессировки и во время своей (очень важной!) работы, она делает ради игры с вами, ради общения с вами и ради вашей похвалы. Прочитав теоретическую часть этой книги, вы видимо уже поняли, что я считаю словесную похвалу серьёзным конкурентом несколько механистичному кликеру. Повторюсь, с моей точки зрения, словесная похвала в качестве условного подкрепления, хороша тем, что позволяет дозировать степень похвалы, изменяя вкладываемую в слово эмоцию. Ещё один плюс заключён в безусловной, «релизерной» составляющей похвалы, носителем которой является высота тона вашего голоса. Впрочем, эмоция передаётся, похоже, не только высотой звука, но и чем-то ещё, что я даже не собираюсь анализировать, но что при этом легко распознаётся (и правильно интерпретируется) собакой.
Минус словесной похвалы, с точки зрения сторонников использования кликера, — недостаточная оперативность. Утверждение довольно сомнительное. Выработав привычку хвалить собаку, используя короткие слова, и постоянно на протяжении дрессировки эмоционально комментировать её действия, можно достичь весьма высокой скорости и точности подкрепления.
Не стесняйтесь пищать, улюлюкать, хлопать в ладоши, валяться на земле и вообще всячески дурачиться. Используйте все средства для того, чтобы донести до собаки свои эмоции. Ваша эмоциональная связь с собакой не только поможет в дрессировке, но и станет основой вашей успешной совместной работы.
Поэтому, приступая к дрессировке, расслабляйтесь и учитесь делиться с собакой своими эмоциями. Для дальнейшей работы кинологической команды это не менее важно, чем искусство (да-да, искусство) понимать собаку, замечать и правильно интерпретировать подаваемые ею сигналы. Более того, любой опытный кинолог, работающий с собакой — детектором запахов подтвердит, что настанет (и неоднократно) в вашей работе такой момент, когда уставшая собака будет всё же продолжать работу, которую нельзя не сделать, исключительно на ваших эмоциях, на вашей эмоциональной поддержке. Такая эмоциональная подпитка значительно расширяет физические границы работоспособности собаки.
Впрочем, мы отвлеклись, вернувшись, по сути дела, к содержанию позапрошлого этапа, что ещё раз показывает условность самого деления процесса дрессировки на этапы.
Содержание же данного, третьего этапа такое, что проще и не бывает: забрасывайте, забрасывайте и да воздастся вам сторицей! Смысл этого надоедливого забрасывания состоит, в первую очередь в том, что собака запоминает запах нашего РВ, и он становится для неё — запахом игры ! (В терминах предыдущей главы — пусковой афферентацией игрового поведения). Во вторую очередь, хотя ещё и незначительно, собака отрабатывает поисковое поведение, — иногда апорт падает так, что сразу его и не заметишь. В третью очередь отрабатывается управление собакой жестами. Жест бросающей апорт руки начинает восприниматься как обозначающий направление движения.
В этом месте уместно обсудить ещё один вопрос. Вполне возможно, что нашей собаке предстоит стать детектором не одного, а нескольких запахов. С какого запаха начать, с самого сильного, или с самого слабого? Вроде бы логично переходить от простого к сложному, и начинать обучение с самого сильного запаха. Так, в общем-то, и действуют все известные мне школы. Однако охотники, при натаске легавых, поступают строго наоборот. И вот почему: они учат собаку принюхиваться, активно искать запах на нижнем пределе восприятия. Причём учат тогда, когда только начинает закладываться модель поискового поведения.
Вопрос конечно спорный, но мне представляется, что, обучая собаку работать «с воздуха», верхним чутьём, следует начинать с самого слабого запаха.

4 . Выработка обозначения . Предположим, наша собака нашла источник разыскиваемого запаха. Каким образом мы об этом узнаем? Как собака сообщит нам о его месторасположении? Очевидно, следует выбрать и закрепить какой-либо сигнал из поведенческого репертуара собаки. Таким сигналом могут стать: лай, посадка или укладка собаки возле источника запаха, царапанье собакой места, максимально приближенного к источнику запаха. Каждый из этих сигналов имеет свои достоинства и недостатки, и, соответственно, свою сферу применения. Если нет строгих требований к сигналу, лучше выбирать царапание, — оно наиболее точно обозначает место сокрытия источника запаха. Вообще говоря, каждой конкретной собаке изначально свойственен, в силу её темперамента и индивидуальности, какой либо из этих способов сигнализирования. Иногда предпочтительность одного из сигналов для данной собаки настолько очевидна, что имеет смысл оставить выбор за ней. Забегая вперёд, могу сказать, что нет сигналов универсальных. Каждый из этих сигналов не всегда может быть подан собакой в конкретной рабочей ситуации. Иногда собака физически не может подать понятный нам сигнал (такие случаи мы в дальнейшем рассмотрим). Уже хотя бы поэтому не следует преувеличивать значение отработки сигнала. Сигнал не фетиш, а средство коммуникации. Если вы действительно понимаете свою собаку, всё её поведение в комплексе укажет вам местонахождение источника запаха. Такое понимание — это класс кинолога.
Итак, ближе к делу. На данном этапе нам предстоит выработать сигнальное поведение собаки (в дальнейшем речь будет идти о царапании). И делать мы это будем методом отбора поведения.
Оптимальный реквизит — большая (литра на три) миска. Перевёрнутая миска лежит на земле. Рядом с ней на корточках дрессировщик с запаховым апортом (или с любимой игрушкой — особой разницы нет) в руках. В нескольких шагах перед ним хозяин придерживает свою собаку. Дрессировщик дразнит собаку апортом и у неё на глазах накрывает апорт миской. Хозяин отпускает собаку. Собака бросается к миске… А вот дальше могут быть разные варианты. Предположим, что сначала собака пытается приподнять миску носом. Но хозяин прижимает миску ногой и ей это не удаётся. Затем собака требовательно лает, давая понять, что желает получить апорт. Когда и этот поведенческий акт не приносит результата, собака озадаченно замолкает и садится перед хозяином, выразительно глядя ему в глаза. И этот поведенческий акт безрезультатен! Собака подходит к миске и пытается сдвинуть её лапой — царапает . В эту же секунду хозяин должен приподнять миску — подкрепить отобранное поведение выдачей апорта. При этом хвалить собаку с максимально возможными эмоциями. Разумеется, события могут развиваться совсем не в таком порядке, но главное не в этом. Главное — дождаться желательного поведения и вовремя его подкрепить. Иногда желаемое поведение приходится провоцировать, например, заменяя миску корзиной из металлических прутьев, между которыми собака может просунуть лапу; или слегка приподнимая миску и т. д. и т. п.
Традиционно этот этап выполняется не на одной миске, а на многих, под одну из которых в отсутствие собаки прячется запаховый апорт. То есть решаются вроде бы сразу две задачи — вырабатывается сигнальное поведение и, одновременно, поисковое поведение

Однако, как мне кажется, в таком исполнении этапа кроется принципиальная ошибка. Собака приучается искать в первую очередь глазами, а потом уже носом. Она привыкает сначала выделять потенциально перспективные объекты (миски, в данном случае) зрением, а затем уже их обнюхивать, т. е. по сути дела работать нижним чутьём. Для универсальной собаки-детектора запахов это неприемлемо. Собака в идеале должна искать запах совершенно непредвзято, не используя зрение, предыдущий опыт обнаружения, и какие либо другие «свои соображения», — просто ловить и обнюхивать воздушные потоки. Нюхать воздух, а не предметы. Вот тут-то поиск на мисках и помешает, причём на очень раннем этапе обучения, выработать у собаки такой стиль поиска. Поэтому: миска только одна, вместо запахового апорта можно использовать любимую игрушку, искать ничего не надо, надо добыть игрушку из-под миски.
Итак, собака царапнула, отдали апорт. Но на следующий раз дождитесь, пока собака царапнет два раза, затем три и так далее… Некоторые собаки через два занятия войдут во вкус и начнут барабанить по миске как взбесившиеся зайцы, другие так никогда и не научатся выдавать эффектную серию, зато по интенсивности их царапания можно будет определить степень уверенности собаки в обнаружении. По большому счёту это и не важно — лишь бы вы понимали сигнал своей собаки.

5. Поиск в траве. Забрасывание апорта в траву. Выходим на травянистую полянку. Усаживаем собаку, удерживая за ошейник, показываем ей запаховый апорт и широким жестом забрасываем его в траву. На первых порах не обязательно далеко. Отпускаем собаку и внимательно следим за ней. Пользуясь зрением, в густой траве искать апорт неудобно и собака вынуждена использовать нюх. Запах апорта ей уже более-менее знаком (можно дать собаке понюхать апорт перед забрасыванием). Бросив апорт, не идите за собакой, стойте на месте. Но следите за ней, и тем внимательней, чем ближе она подбирается к месту, где лежит апорт. Пытайтесь уловить и запомнить первые признаки того, что собака почуяла запах апорта. Забрасывайте апорт всегда против ветра, так, чтобы ветер нёс запах от апорта к собаке. Собака должна привыкнуть двигаться в поиске так, чтобы суммарный вектор всех её передвижений был направлен против ветра. В результате она научится сама выбирать такое направление поиска, тем более, что влажный нос помогает собаке точно определить направление ветра. Желательно, чтобы собака двигалась от вас к апорту «челноком». Есть собаки, особенно охотничьи, которые практически врождённо «челночат». Направление «боком к ветру» особенно удачно для поиска, поскольку при этом разница в силе запаха, попавшего в правую и левую ноздрю собаки, помогает ей сразу и безошибочно определить направление на его источник. Зрелище очень характерное и поучительное, — спокойно движущаяся собака вдруг резким движением поворачивает голову, так же резко изменяет направление движения и, ни минуты не колеблясь, устремляется к источнику запаха.
Но мы опять забежали немного вперёд. Пока что собака лишь учится находить апорт по запаху, и ни о какой технике поиска речь ещё не идёт. Бросайте апорт всё дальше и дальше, то размахиваясь справа налево, то слева направо (но всегда против ветра). Это размашистое движение руки постепенно трансформируется в жест управления собакой, определяющий направление в котором ей следует двигаться. Когда собака начнёт срываться с места непосредственно за броском апорта, начинайте вводить команду «Ищи!». Одновременно с подачей команды можно открытой ладонью правой руки (левая держит ошейник) хлопнуть собаку по груди. Такой хлопок заметно её «заводит». Правда, некоторые легко возбудимые собаки могут в этот момент схватить руку хозяина зубами. В этом случае следует ограничиться командой, подаваемой голосом.

6 . Запрятывание апорта в траве . Этап отличается от предыдущего только тем, что апорт не забрасывается, а запрятывается сначала дрессировщиком, а затем — хозяином собаки. Смысл этого этапа вот в чём: иногда зона поиска должна быть чётко очерчена. Например, не всё помещение, а только его часть, или какая-либо территория на открытой местности. Принято обозначать (для собаки) зону поиска обходом её по периметру, выполняемым либо хозяином собаки, либо его помощником. Такое обозначение зоны поиска обычно называют мотивировкой (не путать с мотивацией). Как добиться того, чтобы собака правильно понимала мотивировку? В приучении собаки к мотивировке обходом зоны поиска по периметру как раз и состоит смысл данного этапа.
Хозяин стоит с собакой у ноги. Дрессировщик показывает собаке запаховый апорт, затем удаляется против ветра и, демонстративно приседая, прячет апорт в траву. Затем (по ветру) возвращается к собаке и демонстрирует ей пустые руки. (Осторожно, некоторые собаки в этот момент могут и цапнуть). В первый раз отходить надо недалеко, чтобы собака заметила, где дрессировщик спрятал апорт, и не успела забыть об этом, пока дрессировщик возвращается. Впоследствии территория, которую обходит дрессировщик, увеличивается. Собственно говоря, вначале, мотивируемое пространство рекомендуется не обходить, а оббегать, постоянно привлекая внимание собаки (хлопая в ладоши, показывая собаке апорт, называя кличку собаки и т. д.). При этом дрессировщик несколько раз присаживается, делая вид, что прячет апорт. Затем дрессировщик и хозяин собаки меняются ролями: дрессировщик придерживает собаку, не давая ей сорваться с места раньше времени, а хозяин выполняет мотивировку, запрятывая апорт. Вернувшись к собаке, хозяин отстёгивает поводок и размашистым жестом в сторону начала поиска, совмещённым с командой «Ищи», отправляет собаку в поиск. Если собака ищет совершенно бессистемно, сразу отбегает в дальний конец зоны поиска и в дальнейшем обыскивает только эту, дальнюю часть зоны, — следует отработать систематический поиск на поводке. При отработке необходимо постоянно следить за тем, чтобы не оказаться между собакой и источником запаха. Полезно на этом этапе иногда делать закладки на ближней к собаке границе зоны поиска, чтобы приучить собаку обыскивать всю зону.
Забегая вперёд, нужно сказать, что с приобретением собакой навыков поиска, процесс мотивировки постоянно редуцируется: отпадают приседания и имитация запрятывания, бег сменяется спокойным шагом, но при этом смысл мотивировки остаётся понятен собаке.
На этом же этапе имеет смысл сменить участок с низкой травой на участок с травой более высокой, усложняя условия поиска. А может быть, за это время трава сама вырастет…

7 . Запрятывание в траве запахового апорта прикрытого предохранительной решёткой . Цель этапа состоит в том, чтобы объединить в цепь два отдельных до этого момента звена: поисковое поведение и поведение обозначения места в котором сокрыт источник запаха. Для этого нам понадобится реквизит: металлическая решётка на четырёх заострённых шпильках (смотри фото). Дрессировщик заранее в отсутствии собаки прячет на выбранном для поиска травянистом участке запаховый апорт, накрывая его (прикалывая к земле) предохранительной решёткой. Решётка необходима для того, чтобы собака самостоятельно не могла извлечь из-под неё апорт и, воленс-ноленс, проявила уже отработанное поведение обозначения. Мотивируя впоследствии границы зоны поиска, хозяин собаки показывает ей другой апорт, который затем незаметно передаёт дрессировщику.
Как только собака, обнаружив апорт и поняв, что ей самой его не достать, царапнёт решётку, дрессировщик приподнимает решётку и выдаёт апорт. При этом хозяин хвалит собаку и играет с ней апортом.
Если вам на этом или на последующих этапах покажется, что собака ищет запаховый апорт не по его запаху, а по запаху предохранительной решётки (которая, конечно, тоже имеет запах), расставьте на обыскиваемом участке насколько решёток, спрятав апорт только под одну из них.
На этом этапе продолжается отработка мотивировки, управления собакой жестами, и систематичного поиска. Закрепляется мотивация к поиску: в словесное поощрение собаки и игру с найденным и обозначенным апортом хозяин должен вкладывать максимум положительных эмоций.

8. Запрятывание в траве запаховой закладки, прикрытой предохранительной решёткой. Всё то же самое, что и на предыдущем этапе, кроме одного (очень важного!) отличия. Теперь под предохранительную решётку закладывается не запаховый апорт, а запаховая закладка. Что она из себя представляет? Основной её компонент, — это то вещество, которое мы собираемся в дальнейшем обнаруживать по запаху (РВ). Для удобства использования это вещество можно положить в матерчатый мешочек, можно в полиэтиленовый или бумажный пакетик и т. д. и т. п. А лучше всего иметь много закладок, различающихся упаковкой и количеством разыскиваемого вещества и применять их все в случайном порядке.
В этом месте маленькое отступление. Из практики: похоже, что изменения количества РВ, — значительные изменения, в 100 1000 раз, например, приводят к качественным изменениям (для собаки) запаха. Вывод: количественный диапазон РВ в закладках должен быть максимально широк, если вы не стремитесь к шокирующим неожиданностям в практической работе.
Возвращаясь к нашим баранам: запаховую закладку кладём в открытую стеклянную банку, и помещаем под предохранительную решётку вместе с любимой игрушкой нашей собаки. Если за это время любимой игрушкой стал поливинилхлоридный апорт (бывает и так) кладём под решётку его, но уже пустой, без РВ. Мотивируем собаку имитацией запрятывания апорта (другого) и пускаем её на поиск источника запаха. Как только собака находит и обозначает источник запаха, — поднимаем решётку. Если собака и попытается схватить запаховую закладку, ей это не удастся: стекло наименее подходящий для переноски в зубах материал. Но, скорее всего, собака сразу же ухватит апортик (игрушку), который (которую) она, собственно говоря, и искала (объект игры). Дальше повторяем это упражнение, меняя закладку до тех пор, пока не почувствуем, что собака находит её с лёгкостью, невзирая на изменение места и площади поиска, количества разыскиваемого вещества, а также упаковки, в которую оно помещено. Я думаю, вы уже поняли: на этом этапе, если говорить профессиональным языком, мы осуществляем специализацию рефлекса поиска разыскиваемого вещества (РВ). Рефлекса, ранее выработанного в генерализованном виде. То есть, до этого этапа собака искала смесь запахов нашего РВ, поливинилхлоридной трубки, древесины, из которой сделаны закрывающие трубку чопики, аптекарских резинок, полиэтилена и полотна, в которое завёрнут апорт. Теперь запах упаковки всё время меняется, а постоянным остаётся только запах РВ. Все сопутствующие запахи теряют статус значащих (сигнальных), и только запах самого вещества сохраняет и упрочняет в сознании собаки свою связь с игрой.

9. Подбрасывание апорта. Этап отличается от предыдущего тем, что под решёткой лежит только РВ в стеклянной банке, а апорт (игрушка) находится у хозяина и подбрасывается собаке при обозначении ею места сокрытия РВ.
На этом этапе, случается, возникает одно маленькое осложнение: собака, разыскав сетку, не видит под ней апорта (игрушки) и, соответственно, теряет мотивацию к царапанию. Искала-то она, собственно говоря, игрушку, хоть и по запаху РВ. Зачем же царапать, если игрушки нет?
Ну что же, придётся на какое то время вернуться к предыдущему этапу. Только теперь, перед тем как приколоть закладку с РВ и игрушку к земле предохранительной решёткой, мы прикрываем их сорванной травой или листьями, чтобы собака не видела, что именно лежит под решёткой. На всякий случай разбросайте в зоне поиска пучки сорванной травы (листьев). После нескольких повторений оставьте под решёткой только закладку РВ и, при обозначении собакой места сокрытия, подбросьте ей игрушку (апорт). А затем играйте с собакой! Играйте так, чтобы она поняла, какое важное знание только что получила. А именно: ищи и обозначь источник запаха РВ, и ты получишь игрушку от хозяина. И хозяин будет играть с тобой этой игрушкой в самую твою любимую игру . Теперь самое важное уже позади, остаётся только закрепить эту цепочку: поиск источника запаха — обозначение источника запаха — получение игрушки — игра с хозяином.
Над этим этапом поработаем потщательнее. Имейте в виду, что игрушку можно подбрасывать, можно просто давать собаке в зубы, а можно подбрасывать «хитро», из-за спины, через плечо (что само по себе целое искусство). Дело в том, что некоторые нетерпеливые и считающие себя особо умными собаки, найдя закладку, вместо того чтобы царапать, начинают выразительно пялиться на хозяина, как бы говоря: «Ну, я нашла, давай апорт. Я же знаю, что он у тебя». Делать нечего, пусть игрушку пару раз подбросит дрессировщик. Или пусть хозяин, делая вид, что возится с закладкой (поднимает решётку, заглядывает под неё), подбросит апорт через плечо. А проще всего показать апорт собаке и, подойдя к закладке, ждать пока ваш умник её обозначит. В конце концов, подсунуть апорт под решётку и «пооживлять» его пока собака не «сработает». После чего сунуть апорт ей в зубы. И играть! (Никогда не устану это повторять, без эмоциональной игры ничего-то у нас не получится). Хорошего.

10. Переход к верхним закладкам. На этом этапе запаховые закладки маскируются на свисающих ветвях деревьев и кустарников. Именно на свисающих ветвях, а не на стволах и растущих из земли ветках. И вот почему. Собака, в отличие от нас с вами, передвигается на четырёх конечностях. Лишь в очень редких случаях её внимание могут привлечь объекты находящиеся высоко над уровнем земли. Мир собаки в гораздо большей степени, нежели мир человека, привязан к плоскости. Во всяком случае, такая абстракция, как разрыв непрерывности поверхности собаке явно не под силу. Всё, что не «вырастает» из земли собака практически не замечает. То есть, закладку, закреплённую на свисающей ветви дерева (и, разумеется, замаскированную листьями или травой) собака хоть и видит, но свисающую ветку в качестве потенциального источника запаха не воспринимает. Иными словами догадаться или хотя бы предположить, что источник запаха «висит в воздухе» собака не способна. Найти такую закладку собака может только с помощью чутья, только уловив поток воздуха, несущий молекулы РВ. Как говорят кинологи: «по конусу запаха». (С этим понятием мы познакомились, когда говорили о физической природе запаха и механизмах его распространения). Такой способ обнаружения источника запаха охотники называют «верхним чутьём» в отличие от «нижнего чутья», т. е. непосредственного обнюхивания объектов, например следов животного, оставленных им на поверхности земли.
Этап этот представляется мне крайне важным. Задача его состоит в формировании навыка работы верхним чутьём. Собака-детектор запаха, работающая верхним чутьём способна с высокой эффективностью и весьма быстро обработать значительные площади (объёмы), а, следовательно, и большое количество объектов одновременно. При этом сколь угодно сложная форма этих объектов не помешает ей безошибочно выявить источник запаха.
Собака, работающая верхним чутьём, обследует объём, в котором расположены контролируемые объекты, в то время как собака, работающая нижним чутьём, обследует непосредственно объекты, — энергетически затратная манера поиска, оправданная лишь в некоторых специфических случаях.
Разумеется, начинать следует с закладок, расположенных достаточно низко (0,5-0,7 м над землёй, в зависимости от роста собаки). Закладка по-прежнему помещена в открытую стеклянную или металлическую тару. Подбрасывать игрушку следует в тот момент, когда собака попытается схватить закладку. Вполне естественно, что царапать свисающую ветку собака не будет. (Вот вам первый из обещанных примеров, когда собака физически не способна применить выбранный нами способ обозначения).
В дальнейшем закладку нужно постепенно поднимать. Подняв закладку за пределы досягаемости собаки, мы впервые увидим (и зафиксируем в памяти) реакцию собаки на недоступную закладку. (Часто встречающийся случай, к которому надо быть готовым).
Обратите внимание, что «поймать» запах, находясь непосредственно под его источником, собака может только при полном безветрии. Это связано с механизмом распространения запаха, разносимого ветром в виде расширяющегося конуса. Собака может «схватить» запах только в той точке, где нижняя граница «конуса запаха» опускается до уровня её носа. Проще всего (и чаще всего) запах обнаруживается там, где на пути его распространения возникает препятствие, например, ствол дерева. Причину этого явления мы только что рассмотрели в предыдущей главе.
Кинологи, планирующие использовать своих собак-детекторов запахов в основном в помещениях, часто спрашивают, а иногда и предъявляют претензии: почему мы обучаем собаку на природе, на открытой местности, — ведь работать ей придётся совсем в других условиях? Ответ прост. Запахи на открытых пространствах распространяются в основном под действием ветра и по относительно простым траекториям, а в помещениях траектории распространения запахов очень сложны и на этих (ранних) этапах обучения собаки ещё не готовы обнаруживать источник запаха в условиях, когда градиент концентрации РВ в воздухе изменяется в пространстве сложным образом. Короче говоря, проще собаке учиться на свежем воздухе.

11. «Подъём царапания». Одновременно с предыдущим этапом осуществляется так называемый «подъем царапания». Если раньше при отработке царапания мы располагали миску непосредственно на земле, то теперь запаховая закладка последовательно делается: под миской расположенной на ящике (любом предмете, имеющем достаточную высоту), затем на двух ящиках, стоящих один на другом, затем приклеивается скотчем между досками препятствия «барьер» с наветренной стороны от собаки на постепенно увеличивающейся высоте. Если собака отказывается царапать вертикальную поверхность, в качестве промежуточного упражнения можно использовать закладку, приклеенную скотчем между досками препятствия «книжка» (достаточно пологого препятствия). Впрочем, это при наличии дресплощадки. Можно обойтись и без стандартных препятствий. Например, дощатым забором. Простор для фантазии здесь велик. Кстати говоря, закладка в вертикальной металлической решётке представляет собой очень поучительную разновидность упражнения, используемого на предыдущем этапе.
Задача данного этапа — научить собаку обозначать источник запаха на вертикальной поверхности, да ещё и на значительной высоте, что собаке в обычной жизни не свойственно.
Немного отвлекусь. Если собаке сложно царапать вертикальную поверхность, стоя на задних лапах, то представьте себе, насколько ей сложно царапать, когда задние лапы вообще не имеют опоры. При этом надо знать, что собаки, теряя опору под задними лапами, одновременно утрачивают и уверенность в себе. Так вот, случалось мне видеть собак-детекторов запахов, царапающих вертикальную поверхность, лёжа на плечах хозяина на манер воротника, или лёжа животом на ладонях вытянутых вперёд и вверх рук хозяина. Чтобы было понятно, скажу, что во втором случае это был спаниель. Вот это степень доверия хозяину! Вот это азарт в работе! Такими кинологическими командами можно восхищаться.

12. «Дифференцирование». На предыдущих этапах мы уже исподволь «объясняли» собаке, что подкрепляется обнаружение запаха именно самого РВ, а не запахового апорта и его составляющих. То есть собака первоначально (на этапах 3, 5, 6, 7), привыкла обнаруживать и обозначать сложносоставной запах запахового апорта. На этапах 8, 9, 10, 11 собака начала понимать, что из всех запахов апорта поощряется игрой с хозяином только обнаружение запаха РВ. На данном этапе мы превратим это понимание в знание. В терминах предыдущей главы мы займёмся спецификацией инструментального рефлекса поиска и пусковой афферентации инструментального рефлекса обозначения места сокрытия источника запаха. Традиционно этот этап называется этапом дифференцирования (различения) отдельных частей сложносоставного запаха апорта, то есть выделения в качестве значащего запаха РВ, и угашения реакции на сопутствующие запахи (поливинилхлорид, дерево, полиэтилен, резина, бязь). Соответственно реквизит данного этапа, — деревянную подставку с гнёздами в которых размещены стеклянные банки закрытые перфорированными крышками, принято называть дифференцировочной доской.
В стеклянных банках, расположенных на дифференцировочной доске, размещаются по отдельности все составные части запахового апорта (поливинилхлоридная трубка, древесные бруски, полиэтиленовая пленка, аптечные резинки, ткань, и, разумеется, РВ). Банки, точнее отверстия в крышках банок, предлагаются собаке для обнюхивания. А дальше всё просто: обозначение банки с РВ поощряется, обозначение остальных составных частей запахового апорта не поощряется.
Естественно, от упражнения к упражнению расположение банок на дифференцировочной доске меняется.

13. Совершенствование способности обонятельного анализатора собаки к дифференцированию запахов.
На этом этапе в одну из стеклянных банок на дифференцировочной доске закладывается РВ, а в остальные — различные сильнопахнущие вещества: кофе, чай, табак, стиральный порошок, бензин, солярка, различные растворители, образцы парфюмерии и т. д. и т. п. (подумайте сами, какие именно запахи, затрудняющие обнаружение РВ, могут встретиться в процессе вашей будущей практической работы). По технике выполнения этот этап ни чем не отличается от предыдущего.
Банки следует почаще мыть без применения моющих средств. Ещё лучше кипятить. Сушить на солнце, поскольку ультрафиолет «съедает» запахи.
Цель этого этапа — приучить собаку уверенно работать в присутствии сильных запахов, а заодно и отучить её обозначать источник просто сильного запаха, не важно какого. К сожалению, иногда приходится сталкиваться с таким поведением собак-детекторов запахов.
В развитие этого этапа РВ закладывается в одну из банок с сильнопахнущим веществом, что не должно помешать собаке его обнаружить. Количество закладываемого РВ желательно постоянно менять.
Над этим упражнением стоит потрудиться подольше — окупится сторицей!

14 . Отработка схем обыска конкретных объектов. Объекты, на которых собаке придётся работать на протяжении её «карьеры» предугадать очень сложно. Всё зависит от специализации кинологической команды. Грубо можно выделить два случая: поиск внутри объекта и поиск снаружи объекта. При поиске снаружи объекта очень важно правильно выбрать исходную позицию. Естественно, ветер должен дуть от объекта к собаке. (Для определения направления движения воздуха советую всегда носить с собой зажигалку). Исходная позиция должна находиться достаточно далеко от объекта для того, чтобы нижняя граница «конуса запаха», распространяющегося от РВ, возможно расположенного на определённой высоте, успела достичь уровня земли. Если вы не поняли последнюю фразу, не расстраивайтесь — поймете, о чём шла речь, когда мы будем рассматривать способы распространения запахов.
Вариант «поиска снаружи» мы рассмотрим на примере обыска машины. После того как вы усадили собаку в исходную позицию, необходимо «мотивировать» объект, — двигаться вокруг объекта при этом лучше по часовой стрелке. Тогда собака, отпущенная в свободный поиск, начнёт обходить машину против часовой стрелки (начнёт оттуда, откуда вы вышли из-за машины), и вам будет легче впоследствии руководить её поиском, заступая ей дорогу и правой рукой постукивая по тем зонам, которые следует тщательно обнюхать. Мотивируя, приоткрываем все дверцы, капот, багажник, что называется «на один щелчок». (Открывать герметичное — это вообще универсальный принцип: собака фокусы не показывает, если объект, содержащий РВ, закрыт герметично, то его запах ни коим образом не может достичь носа собаки, — следовательно, и унюхать его собака не способна).
После мотивировки пускаем собаку без поводка в свободный поиск (если дело не происходит на оживлённой улице среди потока машин). У свободного поиска есть свои плюсы: собака работает быстро, с той скоростью, которую выбрала сама, велика вероятность, что она уловит запах верхним чутьём; и свои минусы: из-за высокой скорости работы собаки вы всё время теряете её из виду и можете пропустить характерный сигнал, кроме того, собака может переключаться на посторонние объекты. Два — три круга, и, если собака ничего не обнаружила, берём её на поводок и начинаем обрабатывать объект совместно, двигаясь против часовой стрелки (кинолог — спиной вперёд). При этом, прижимаясь правым боком к объекту, заступаем собаке дорогу, правой рукой постукивая по тем щелям, отверстиям и деталям, которые должны быть обнюханы. Если собака недостаточно принюхалась к тому месту, которое, на наш взгляд, должно быть тщательно обследовано, — вращаясь вокруг своей оси по часовой стрелке, обводим собаку вокруг себя, и вновь подводим к точке, которая должна быть обнюхана. Смысл этого «фуэте» в том, чтобы не дёргать собаку во время поиска, резко изменяя направление её движения.
При активном принюхивании собаки к щели между дверью и корпусом машины (а тем более при обозначении этой зоны), чуть приоткрываем дверь и, сняв поводок, позволяем собаке медленно протиснуться внутрь машины. Почему «медленно» и почему «протиснуться»? РВ может быть сокрыто в двери или в её посадочном месте. Медленно протискиваясь, собака невольно задерживается в этой зоне и вынуждена тщательно её обнюхать.
После того, как собака оказалась внутри машины, прикрываем дверь, чтобы не создавать лишние воздушные потоки. Через окна наблюдаем за свободным поиском собаки внутри машины. Допустимо войти вслед за собакой в машину (если это — как минимум микроавтобус) и помочь ей в поиске, указывая на перспективные, с вашей точки зрения зоны. При этом существует опасность оказаться между собакой и источником запаха. В этом случае шансы обнаружения РВ, естественно, резко упадут. Лучше всего руководить действиями собаки, находясь снаружи. К сожалению, многие собаки не понимают намерений хозяина, настойчиво стучащегося в машину то там, то здесь и вообще прекращают поиск, явно обеспокоенные его психическим состоянием. (Это я к тому, что все коммуникативные приёмы должны быть отработаны заранее).
Вариант, который мы условно назвали «поиск внутри объекта», т. е. поиск в помещении.
Собаку сажаем на пороге, чтобы она могла наблюдать за нашими перемещениями при мотивировании внутреннего пространства или его части. Обходим помещение против часовой стрелки (собака, соответственно, начнёт искать по часовой, — так вам будет удобнее ею управлять, постукивая правой рукой по объектам, которые необходимо обнюхать). В первую очередь пытаемся выделить объекты, представляющие потенциальную опасность для собаки: оголённые провода, острые кромки, неустойчиво стоящие предметы и т. д. и т. п. Что можно, — устраняем и поправляем. Не спешим, помещение можно обойти и второй и третий раз. Герметичное — приоткрываем. Расчищаем проходы. (Естественно, всё это не в случае поиска взрывчатых устройств). Выделяем и запоминаем представляющие интерес в плане сокрытия РВ объекты.
Возвращаемся к собаке и посылаем её в поиск. Теперь очень важно внимательно наблюдать за собакой, не теряя её из виду ни на минуту. Желательно при этом не отходить далеко от входа и вообще как можно меньше перемещаться по помещению. Не мешать собаке, не заступать ей дорогу, не находиться между ней и объектами! Дайте собаке сделать несколько кругов, три, четыре, может быть — пять. Чаще всего уже на этом этапе, по особому вниманию собаки к какой либо зоне, по тому, как она, принюхиваясь, поднимает морду кверху, можно сделать предварительные выводы о местонахождении РВ. Если поведение собаки достаточно определённо, остаётся только помочь собаке тщательно проработать выбранную ею зону. Тут кинологу нужно поработать головой. Откуда может исходить запах? Естественно, что сплошные поверхности в этом смысле не представляют интереса, в отличие от щелей, отверстий, полостей, предметов, поддающихся разборке и т. д.

Собака может причуивать запах достаточно далеко от его источника, а сам источник не находить. В этом случае следует задуматься о путях распространения запаха, о направлении потоков воздуха в помещении (вот тут и пригодится зажигалка).
Однако может так случиться, что собака намотала уже, бог знает сколько кругов по помещению, и вы видите по её поведению, что она начинает конфузиться и не знает, что ещё предпринять. То есть за время свободного поиска собака ни разу не ухватила запах РВ. Вспомните, нет ли в помещении таких зон, которые собака в своём поиске неизменно пропускала? Животные, и в частности собаки, вообще говоря, крайне консервативны в своём поведении, и ваша собака, однажды случайно срезав какой-нибудь угол, вполне вероятно будет срезать его снова и снова. Помогите собаке обыскать пропущенную зону, а затем, если это не даст результата, начинайте совместный систематический поиск. Подчёркиваю — систематический, именно от его систематичности будет зависеть результат. Итак — вы движетесь впереди собаки, лицом к ней, т. е. спиной вперёд, по часовой стрелке, начиная от двери (не выпускайте из внимания зону двери — это распространённая ошибка). Движетесь быстро, ведь для собаки всё происходящее — игра, замедлите темп — и ей станет неинтересно! Перемещаясь таким образом, вы правой рукой постукиваете по тем отверстиям, щелям и т. д., откуда по вашему мнению может исходить запах. Предположим, вы постучали по предмету, а собака его не обнюхала, ничего страшного — двигайтесь дальше — на следующем круге вы снова предложите собаке для обнюхивания этот же предмет. Не задерживайтесь, стараясь снова и снова заставить собаку обнюхать пропущенный объект. Такие ваши действия могут привести к «сверхмотивировке» объекта — собака начнёт сомневаться: наверное, не зря хозяин так много внимания уделяет именно этому предмету, хозяин — вожак, ему виднее. В этом случае собака начнёт активно принюхиваться к предлагаемому объекту, кинолог по её поведению решит, что он на правильном пути… И всё — круг замкнулся, ложная сработка обеспечена.
Основные правила систематичного поиска: сначала обрабатывается периметр помещения (нижний ярус объектов, затем средний ярус, и, наконец, — верхний). Затем, в том же порядке обследуется центральная часть помещения. Руководство собакой во время поиска производится с помощью команды «Ищи!», подаваемой в различных модальностях. Например, когда, по вашему мнению, напряжённость поиска ослабевает, вы можете повторить команду «Ищи!», используя поощрительную интонацию. В случае если собака, разыскав одну из закладок, фиксируется на ней и не хочет продолжать поиск, можно подать команду «Ищи!», используя повелительную интонацию.
Тут уместно будет упомянуть о различиях в практике употребления команды «Ищи!» с которыми мне приходилось сталкиваться. В традициях немецкой школы (или одной из немецких школ) употребление команды, что называется «редко, но метко», как это, собственно говоря, принято и у нас. Французы же (или скажем осторожнее: «одна из французских школ»), повторяют эту команду во время поиска практически непрерывно. Причём делают это весьма эмоционально, применяя тонкие градации тональности и отрывистости, «хлёсткости» команды. Не берусь в этом вопросе давать рекомендации, тем более что разница может быть всего лишь результатом различий национальных темпераментов. С моей точки зрения, оба подхода имеют и свои плюсы, и свои минусы.
Ещё один важный аспект: подкреплять ли обозначение собаки в тех случаях, когда вы не уверены в том, что собака действительно нашла источник РВ? Во время реального поиска, «на улице», как говорят полицейские кинологи в США, — однозначно нет. Один раз подкрепите ложную сработку, потом хлопот не оберётесь! Убедитесь в обнаружении, и, если условия позволяют, снова пустите собаку — и уж тогда подкрепляйте. Впрочем, если собака иногда не получит подкрепления, — ничего страшного не случится. Пусть лишний раз поломает себе голову: а что же я сделала не так? Дополнительные эмоции пойдут только на пользу, поскольку рутина — худший враг заинтересованности собаки в поиске. Однако, поскольку собака иногда не будет получать подкрепление за безошибочное поведение, к этому её следует приучить заранее. Иногда во время дрессировки и тренировок правильное обнаружение следует оставлять без подкрепления. Тут можно сочетать «две пользы в одном флаконе», не подкреплять в тех случаях, когда вам кажется, что собака могла бы справиться и получше, — пусть оттачивает мастерство!
Кстати говоря, в реальной работе собака будет обнаруживать РВ довольно редко, во всяком случае — не при каждом поиске. К этому её следует подготовить при обучении и во время тренировок с помощью так называемого пустого поиска. При этом желательно, чтобы кинолог не знал, когда собака имеет шанс найти закладку, а когда ей придётся поработать впустую. Таких условий поиска кинологи очень не любят и обычно начинают придумывать какие-нибудь демагогические причины, чтобы их избежать. Но — надо. Как говорят медики: «Тяжело в лечении — легко в гробу».
К вопросу о поощрении собаки-детектора запахов лакомством. Иногда это практикуют. Впрочем, возникает сразу много вопросов: будет ли эффективно искать сытая собака? Не станет ли собака искать собственно еду, если ей представится такая возможность? Чтобы не дискутировать здесь этот вопрос, отсылаю вас к соответствующему абзацу главы «О теоретических основах дрессировки».
Ещё один очень важный момент: обязательно нужно проверить: как собака будет себя вести в тех случаях, когда она, по какой либо причине, не может рутинно обозначить место сокрытия РВ. С одним из таких случаев мы уже сталкивались, вспомните раздел 10 этой главы — источник запаха, закреплённый на ветке дерева. Обнаружив подобную закладку, собака, скорее всего, будет пытаться в прыжке ухватить её зубами. Вообще, если собака имеет непосредственный доступ к закладке, она наверняка возьмёт её в пасть. Но представьте себе ситуацию, когда источник запаха — это листок бумаги, или висящая на гвоздике верёвочка т. д. и т. п. То есть ситуацию, когда источник запаха определенно не годиться для игры с хозяином в перетягивание или забрасывание. Собака при этом явно заходит в тупик. А вот как из этого тупика выйдет именно ваша собака, вы и должны обязательно для себя выяснить. В практической работе это знание непременно пригодится.
И в заключение, несколько практических советов. Приучите собаку работать в присутствии других собак и (о, ужас!) кошек. С собаками всё просто — «упражнением достигается». Кошку можно посадить в клетку, клетку поставить сначала недалеко от зоны поиска, а затем и непосредственно в самой зоне.
Не для всех разновидностей служб собак-детекторов запахов, но для некоторых весьма полезным навыком будет навык спонтанного поиска, то есть поиска без команды. Отработать его можно с помощью следующей последовательности действий: сначала закладка делается так, чтобы собака обнаруживала её ещё до мотивировки кинологом зоны поиска. Соответственно закладка должна находиться непосредственно рядом с местом посадки или укладки собаки, с наветренной стороны и пахнуть изрядно. Затем закладка размещается на пути собаки к месту поиска в непосредственной близости от этого места, то есть собака должна наткнуться на закладку, будучи уже внутренне готовой к поиску. Затем на дальних подходах. Затем просто во время прогулки. И так далее, во всё более неожиданных ситуациях и во всё более неожиданное время. (Рамочный контроль!)
Если позволяют технические возможности (имеется в наличии прибор ночного видения), очень поучительно для кинолога понаблюдать за поиском собаки в полной темноте. Хотя мы все и знаем, что для собаки нюх важнее зрения, но по-настоящему это понимаешь только после такого эксперимента.
И последнее наблюдение: опытная собака во время поиска своим поведением (но не обозначением, конечно) явно выделяет не только запах РВ, но и все вещества (предметы), которым с её точки зрения «здесь не место», которых она раньше в подобных местах не встречала. Иногда это бывает очень и очень полезно.